• ↓
  • ↑
  • ⇑
 
Записи с темой: Путешествия (список заголовков)
18:46 

Прибалтика. Август 2016. Часть третья: Эстония и Финляндия

Котолисозмея
-> Часть первая: Литва <-
-> Часть вторая: Латвия <-

ПЯРНУ

***
Пересеча границу, мы оказались в главном курортном городе Эстонии – Пярну. В распоряжении у нас был только один день, поэтому, быстро закинув вещи в специально выбранную недалеко от автовокзала гостиницу (она, кстати, очень даже ничего, могу дать контакты) и переодевшись, мы построили оптимальный маршрут через основные достопримечательности города прямо до моря. Небо было голубым, светило солнце, это был последний на нашем маршруте город с пляжами, так что мы были полны решимости наконец-то полноценно искупаться.

Несмотря на то, что Пярну – четвёртый по величине город в Эстонии, обойти его центр можно за час-два. Мы успели увидеть Красную башню, к которой тяжело подойти из-за частных владений вокруг, Апостольскую православную церковь Преображения, Церковь Святой Елизаветы, городскую Ратушу и, конечно же, Таллинские ворота – единственное, что уцелело из оборонительных сооружений.
Также в Пярну есть огромное количество ухоженных и красивых парков, по ближайшим из которых мы с большим удовольствием прогулялись ближе к вечеру.

Выйдя на финишную прямую к морю, мы заметили как на небо медленно и неотвратимо начали наползать облака. Успев пошутить, что если сейчас развернёмся и пойдём обратно, то тучи сразу же разбегутся, мы всё равно упрямо шли к нашей цели. В итоге Балтика поприветствовала нас сильным ветром и отсутствием солнца. К счастью, дождя тоже не было. Купалась, понятное дело, я в очередной раз одна. Однако больше всего меня удивило то, что море тут НЕ солёное! Не знаю, как так может быть, но чувствовала я себя в этот момент обманутой.

Если пройти вдоль берега, то можно увидеть одну из главных достопримечательностей города - Пярнуский мол, который протянулся на два с лишним километра в море. Если уровень воды позволяет, то можно спокойно дойти до самого конца мола, нам особо не позволял, но это нас не остановило, поэтому половину пути по мокрым и шатающимся камням мы преодолели, а когда простое перешагивание перешло в перепрыгивание накатывающихся волн, повернули назад.

Возвращаясь обратно, мы обнаружили, что «жизнь» в городе начинает заканчиваться уже с четырёх вечера (хотя у них даже есть собственный ночной клуб). А сувенирные лавки к шести часам полностью закрыты, так что понравившийся мне магнитик пришлось искать уже в Таллине.

***
Если вы не любите море, спокойные и маленькие городки, то Пярну лучше объехать стороной, потому что делать здесь особо нечего. Однако лично мы провели этот день неплохо, и город оставил приятное впечатление.



подписи к фото


ТАЛЛИН

***
То, что Таллин большой, мы поняли сразу, потому что дорога от автостанции до нашей гостиницы нас доканала, хотя на карте выглядела не такой уж и долгой.
Весь путь до центра мы «наслаждались» однотипными домиками, современными высотками и огромными торговыми центрами и уже было расстроились, что выделили на столицу аж три дня, как перед нами возникли прекрасные Вируские Ворота. Приободрившись от их вида и ужаснувшись брусчатке, мы с чемоданами решили продолжить путь в обход по асфальту и, спустя полчаса, наконец-то заселились в отель. Среди удобств гостиницы на сайте числились сауна с бассейном-джакузи, которые по некоторым отзывам были бесплатными с утра. Мы губу конечно не раскатывали, ведь главные критерии выбора были: недорого и недалеко от причала, однако очень обрадовались, когда увидели объявление, что с 9:00 до 11:00 сауна и бассейн действительно открыты для всех желающих (последних, к слову, за всё наше время отдыха либо не было, либо был один-два человека и то недолго). Это нас немного разленило, ведь из отеля мы теперь, по понятным причинам, выползали не раньше полудня. В жаре этой самой сауны и прохладе бассейна для контраста я наконец-то долечила своё больное горло и температуру, которыми наградила меня Юрмала. И хотя сама наша комната была не особо, а как основной плюс я могу назвать только большую и хорошо оборудованную кухню с лаундж-зоной, для желающих могу скинуть контакты.

***
Таллин – это город-замок. Весь его центр окружён высокими средневековыми стенами протяжённостью почти два километра, также до нашего времени сохранилось аж целых двадцать башен. На некоторые участки стены можно забраться и насладиться видами старого города с типичными невысокими домиками с красными крышами.

За три дня мы исходили историческую часть города вдоль и поперёк, тем более погода была к нам благосклонна.
Церкви здесь в большинстве своём либо платные, либо переделаны в музеи, вход в которые, понятное дело, тоже за деньги, а башня Церкви Святого Олафа служит смотровой площадкой (2€ вход). Однако в Таллине и без того полным-полно бесплатных мест, где открываются не менее, а иногда и более потрясающие виды.
В середине дня Ратушная площадь заставлена палатками, продающими различные сувениры, поэтому нам пришлось потратить некоторое время, чтобы отыскать ту самую плитку с розой ветров, с которой видны 5 основных шпилей Старого Таллина.
Также мы зашли в Ратушную аптеку, которая является одной из старейших действующих аптек в Европе, работающих в одном и том же здании с начала XV века. Часть её до сих пор функционирует как фармацевтический магазин, а другая – как мини-музей медицины, на полках которого можно найти обожжённого ежа, копыта жеребца, настойку из мокрицы, дождевых червей в масле, сушёные фекалии собак и прочее, чем лечили несчастных жителей средневековья.
После мы зашли в ещё одно интересное заведение - таверну «Три Дракона», знаменитое своей атмосферой средневековья: здесь нет ложек, вилок и электрического освещения, поэтому приходится есть руками при тусклом свете свечей. Зато любой желающий может с помощью специальной палки попытаться выловить из бочки себе малосольный огурчик. Мы взяли пирожки с дичью.

Самая знаменитая сладость в Таллине – марципан. Тут есть музей, посвящённый этому кондитерскому изделию, а также множество магазинчиков, где можно отыскать марципановую фигурку на любой вкус и цвет, начиная от маленькой мышки и заканчивая целым городом. А ещё на каждом шагу продают янтарь, но, повторюсь, за ним лучше ехать в Калининград.



подписи к фото


***
Один день мы посвятили одной из самых странных и неизвестных большинству отдыхающих достопримечательностей - Таллинской батарейной тюрьме.
Если вы любите музеи в их обычном понимании, то вам точно не сюда - потратите время и испортите впечатление. А вот если вас притягивают заброшки, то данную тюрьму определённо стоит посетить.
Мрачное место с ржавыми кроватями посреди пустых обветшалых комнат, старые вырезки их журналов с красивыми женщинами на стенах, заброшенные медкабинеты с до сих пор ещё не выветрившимся запахом лекарств и тюремная библиотека, куда отправляли работать самых прилежных заключённых - всё это и даже больше ждёт вас здесь.
Вход без льгот стоит 3€, за эти деньги вы можете посетить где-то одну четвёртую часть здания, но чтобы обойти её потребуется несколько часов. В вашем распоряжении внутренний двор с прогулочными камерами (желающие могут забраться по крутой лестнице на вышку, чтобы почувствовать себя настоящими надзирателями), небольшое помещение с висельной комнатой и огромный трёхэтажный блок. Два первых его этажа - бесконечные коридоры и комнаты, пропитанные тюремной жизнью, а почти весь третий этаж - своеобразная выставка граффитистов, поднимающих тему войны и смерти. Впечатляющее место.
Но приготовьтесь к минусам. Музей этот кустарного типа: из персонала тут только девочка, продающая билеты. А ведь зданию очень нужны уборщики и охранники: в помещениях полно мусора от бомжей, которых, видимо, постоянно выгоняют, и посетителей, жаждущих побухать в неожиданном месте или написать что-нибудь на стенах. В некоторых нижних комнатах много плесени, так что дышать тут лучше через платок. Также в паре камер невыносимый запах гари.
Идти сюда без фонарика - пропустить половину помещений, в которых отсутствует освещение. Непроглядный мрак в комнатах создаёт прекрасную атмосферу, когда освещается тусклой полосой света в твоих руках, но организаторы почему-то не могут додуматься предоставить в аренду эти самые осветительные приборы неподготовленным посетителям.
В целом нам очень понравилось, ведь когда ещё выпадет возможность официально и без страха погулять по заброшенному зданию, тем более, если оно до 2011 года было самой настоящей тюрьмой?



подписи к фото


***
Ещё у нас была возможность съездить в Ревельскую крепость, где обслуживающий персонал разыгрывает для посетителей жизнь в средневековом замке, но посмотрев на стоимость проезда и прибавив цену билета, мы решили, что замков нам в этой поездке достаточно.
Иногда я жалею об этом решении, однако проезд по Эстонии реально дорогой.

***
Следующий день начался рано, и ставшую традицией сауну пришлось с тоской в груди пропустить, потому что в восемь утра от причала отправлялся наш паром, который должен был доставить нас в столицу Финляндии – Хельсинки, откуда вечером мы уже поедем домой.

===
Эстония отличная страна. Она, правда, дороже Литвы и Латвии, зато здесь меньше русских, большая часть из которых почему-то работает в сувенирных магазинах. Сами жители дружелюбны, но особо этого не показывают.
На Таллин лучше выделять не меньше двух дней – город большой, мест с прекрасными видами полно, так что быстро всё посмотреть не получится. Пярну же, как я выше писала, на любителя.



ФИНЛЯНДИЯ. ХЕЛЬСИНКИ

***
Про десятиэтажный паром с игровыми автоматами, ресторанами, зоной Дьюти Фри и прочей развлекательной ерундой много писать не буду, скажу только, что это было круто (если что, я первый раз передвигалась на таком огромном судне).

***
Два с половиной часа пути, и мы пришвартовались у берегов Финляндии. Погода была шикарной: чистое голубое небо и слепящее солнце. И хотя обычно большинство запоминают столицу серой и холодной, нам этого удалось избежать.
Сойдя на берег, мы направились к железнодорожному вокзалу. По пути нам встретилась площадь с сувенирами, где мы в первый и не последний раз убедились – здесь очень дорого. Приличный магнитик на холодильник, к примеру, дешевле 5€ найти практически нереально.

Оставив багаж, мы прошли Парк Эспланады, Сенатскую площадь, посмотрели на парад байкеров и выступление классических музыкантов, я, приценившись, раскошелилась на магнитик, а дойдя до Часовни Камппи, мы насладились тишиной в её стенах.

***
Отправляясь в Прибалтику, я надеялась, что где-нибудь я точно смогу найти свой любимый лакричный ликёр. И ладно, когда в Литве, Латвии и Эстонии продавцы удивлялись моим запросам, но вот в Финляндии – родине лакрицы я такого точно не ожидала. Поиски осложнялись ещё и тем, что в Хельсинках запрещено продавать крепкий алкоголь в обычных магазинах, для этого есть специальные под названием «Alko», их очень мало, в субботу они работают до 18:00 и ассортимент в них примерно одинаковый. В итоге я увезла домой только ликер из салмиакки, который купила ещё в Риге. Зато нашла недорогой лакричный ментос.

***
Хельсинки действительно оказались городом геометрических фигур, среди которых преобладали квадраты и прямоугольники. От всей этой странной архитектуры не отставали и церкви, удивляя туристов своим нетипичным видом. Одна из таких необычных церквей и по совместительству главная достопримечательность города – Темппелиаукио. Её особенность заключается в том, что она вырублена в скале. Внутри имеется красивый орган, а всё помещение освещается естественным светом, который проникает сюда в больших количествах через стеклянную крышу.

Остаток дня мы провели в парке Сибелиуса и около озера Тёолёнлахти.



подписи к фото


***
На вокзал мы пришли с запасом, чтобы сразу сесть в поезд, который, как мы привыкли, должен был быть подан заранее к платформе, но не тут-то было. За десять минут до отправления мы уже несколько раз сбегали к табло, чтобы уточнить, что ждём в правильном месте. Оно было правильным, а поезд в итоге подали за пять минут. Мы сели и сразу поехали. Вдвоём в четырёхместном купе, с вкусным ужином, электронными замками и душевой кабиной в вагоне(!). Отличный поезд «Лев Толстой», не зря я ради билетов на него ездила на вокзал, ведь через интернет их купить нельзя.

===
Хельсинки многолюдный город, от этих толп с трудом можно спрятаться лишь в парках, но это не всегда работает.
В городе мало достопримечательностей. Настолько, что в путеводителях одним из первых пунктов для посещения указан магазин Стокманн…
Цены здесь очень высокие. Маленькая бутылочка воды в сетевом супермаркете обошлась нам в 2€.
Тем не менее Финляндия - страна с необыкновенно красивой природой, жаль только мы смогли насладиться ей лишь в пределах города.

***
Третья часть отчёта закончена, а это значит, что мой рассказ о путешествии в Прибалтику подошёл к концу.
Всем спасибо, все свободны.

***
P.S.: для ленивых снова есть голосовалка.
P.P.S.: правки стиля и орфографии приветствуются.
запись создана: 08.06.2017 в 00:19

Вопрос: ?
1. Посмотрел(а) фотки  1  (50%)
2. Прочитал(а)  1  (50%)
3. Пролистал(а)/тык  0  (0%)
Всего: 2
Всего проголосовало: 2

@темы: фото, реал, путешествия, на правах хозяйки днева, мысли..., мечты, мечты..., из наблюдений, друзья, Хима на улице, ИМХО

19:04 

Прибалтика. Август 2016. Часть вторая: Латвия

Котолисозмея
Пожелания учтены: текста теперь меньше.

-> Часть первая: Литва <-
-> Часть третья: Эстония и Финляндия <-

ЕЛГАВА

***
При проверке билетов водитель очень удивился, увидев нашу остановку. "Елгава?! Зачем вам туда? Там же ничего нет!" - воскликнул он. "Да мы всего-то на пару часиков", - ответили мы, что оказалось пророчеством, потому что на автобусной станции багаж можно было сдать за недорого как раз на два часа. И этого времени оказалось достаточно, чтобы успеть ознакомиться с городом.

В пешей доступности от автовокзала находятся почти все основные достопримечательности: Елгавский дворец, в котором теперь располагается Латвийский сельскохозяйственный университет, Собор Симеона и Анны, Католический собор Непорочной Девы Марии, Башня святой Троицы и Елгавский музей истории и искусства.
Елгава считается студенческим городом, здесь построено огромное количество университетов и школ. А ещё тут всё в зелени: в центре много лужаек, деревьев, а за дворцом, который располагается на острове, раскинулся огромный луг, где пасутся лошади.
Рядом находится изогнутый пешеходный мост "Митава", под ним недавно установленный памятник-фонтан студенту.

В принципе это всё, что мы увидели, прежде чем сесть в маршрутку, которая повезла нас в столицу Латвии - Ригу.



подписи к фото


РИГА

***
Столица Латвии сразу показала себя полноценным многонаселённым городом: люди на улицах сновали туда-сюда постоянно, а с наступлением ночи он не вымирал, а продолжал бурлить ночной жизнью. Лично нам Рига очень напомнила Москву: и людьми (общей массой и большим количеством русских), и улицами, и домами (мы даже нашли здание похожее на сталинскую высотку). Москву с огромным и полноценным европейским историческим центром, где, гуляя по старой брусчатке, можно насладиться первоначальным видом города и почувствовать себя в Европе.
Но сначала нам нужно было на рынок, потому что на его краю находилась наша гостиница (это был самый недорогой вариант недалеко от центра города и транспортного узла). В отзывах нас пугали бомжами, которые любят побираться около палаток, однако мы за четыре дня их так ни разу и не увидели. Сами же мы боялись шума, который мог мешать спать, но рынок закрывался в пять вечера и после этого за окном стояла чуть ли не гробовая тишина. В общем, самый большой минус нашей гостиницы оказался в русских мужиках, которые занимали в холле около общей кухни диван у телевизора и пытались с нами постоянно поговорить... Не знаю, в чём заключался их отдых, но видели мы их там чуть ли не всегда, а кухню мы посещали стабильно утром и вечером, и ещё несколько раз проходили мимо в середине дня.

Закончив с заселением, мы направились в Старый город. Центр у Риги большой, с многочисленными улочками и достопримечательностями. Из основных можно выделить Домский собор, церковь Святого Петра, дом Черноголовых и знаменитый дом с чёрными котами. Вокруг центра расположено множество богато украшенных и ухоженных парков, которые поражают своей красотой. Также недалеко от центра находятся Памятник Свободы, Латвийский военный музей с Пороховой башней, Шведские ворота, а на берегу реки Западная Двина стоит Рижский замок. Рядом есть архитектурный комплекс "Три Брата", названный по аналогии с "Тремя Сёстрами" в Таллине.
На каждом углу здесь открыты туристические лавочки. В них можно приобрести популярные сувениры: Рижский бальзам, изделия из льна и шоколад "Лайма". Ещё тут везде янтарь, но за ним я бы лучше съездила в Калининград: там-то его точно добывают, да и цены не кусаются. А за вкусными рижскими шпротами идите на рынок в рыбный павильон - там огромный выбор и стоимость ниже, чем на туристических улицах.
Вечером по столице Латвии лучше гулять без надежды на хорошие снимки: освещение города оставляет желать лучшего, что очень странно при такой красоте вокруг. Зато благодаря полумраку, наткнувшись на статую призрака, можно хорошенько так перепугаться.



подписи к фото

***
Из всех четырёх дней по Риге мы гуляли в общей сложности два. Этого хватит, чтобы поверхностно ознакомиться с городом, особо не удаляясь от центра, однако он оставляет после себя приятное впечатление, да и старая часть составляет лишь малую долю всей столицы, поэтому, если у вас есть несколько лишних дней в запасе, можно смело задержаться.


БАУСКА

***
Но приехать в Латвию и сидеть в Риге - тоже неверное решение. Вокруг полно интересных городов и, что для нас было важно, замков. Тем более из столицы можно с комфортом добраться до любого из них на автобусе или поезде, тем более оба вокзала находятся в пяти минутах ходьбы от исторического центра и двух друг от друга.

Так что второй день в Латвии мы посвятили поездке в город-побратим нашей Коломны.
Бауска - спокойный маленький зелёный городок, в котором приятно отдохнуть и погулять после многолюдной Риги. На карте Бауска похож на литовский Каунас: он тоже стоит на берегах двух рек (Муса и Мемеле), которые на востоке города сливаются в одну (Лиелупе). На этом мысе и находится замок.
Бауский замок - это буквально "два в одном". Одна половина его отремонтирована в герцогский дворец, в котором располагается музей, другая - развалины замка Ливонского ордена. Во двор дворца пускают бесплатно, а вот за посещение экспозиции и старой части нужно платить, причём за каждое "развлечение" отдельно. И так как я не фанат музеев вообще, я взяла билет за 1,5€ на осмотр развалин и башни.
Внутренняя часть замка очень маленькая, смотреть здесь особо не на что, однако подъём вдоль стен башни по крутой каменной лестнице, которая на одном участке переходит в деревянную, пристроенную снаружи, стоит того, тем более с башни открывается вид на весь замок и богатые зеленью окрестности.

Все остальные "большие" достопримечательности Бауски находятся далеко за его пределами. В самом городе мы заглянули в Лютеранскую церковь Святого Духа, посетили центр и зашли в магазин при местном пивоваренном заводе, чтобы попробовать латышское пиво.



подписи к фото


СИГУЛДА и ТУРАЙДА

***
Следующий день был самым жарким за всю нашу поездку. В обед температура воздуха поднялась аж до +27 (вот бы нам в Клайпеде такое...). Так что, узнав накануне прогноз, мы с самого раннего утра были на автовокзале с билетами в Сигулду, город на краю зелёной жемчужины Латвии - Национального парка Гауя. Наша главная цель была проста - Турайдский замок, который навсегда останется в наших сердцах на ряду с упомянутым ранее Тракайским.
Прямая дорога от вокзала до замка составляет всего четыре километра трассы, но это если вы едете на автобусе или машине. Мы же хотели насладиться прогулкой по лесным тропинкам и посетить прочие достопримечательности, поэтому пошли пешком.

На самом деле в Сигулде есть аж пять замков. Первые два можно увидеть ещё в пределах города: это развалины Сигулдского замка (ранее Зегевольд) и Новый Сигулдский замок, больше похожий на маленький дворец. В первый пускают на осмотр за 2€, во втором располагается краевая дума. Лично мы насладились обоими снаружи.
Также стоит заглянуть в парк Тростей, иначе в последствии вы очень удивитесь, почему в каждой сувенирной лавке вам будут предлагать купить тросточки различной раскраски и размеров. Чуть дальше находится канатная дорога, на которой за 12€ и семь минут можно преодолеть расстояние в 1200 метров и сразу попасть к руинам Кримулдского замка и Новому Кримулдскому замку (на самом деле поместью, в котором ныне располагается реабилитационный центр). Но канатная дорога на фото выглядела лучше, чем в жизни, и видно с неё только реку, автомобильный мост и затерянный в деревьях Турайдский замок вдалеке, да и высота в 43 метра над землёй нас не впечатлила (потому что это расстояние только над устьем реки Гауя, которая протекает в овраге). Зато любители экстремальных ощущений за отдельную плату могут прыгнуть с кабинки над рекой на банджо. Мы же, сопоставив цену и качество услуги, продолжили пешую прогулку, решив всё-таки сделать крюк и посетить Кримулду.

Где-то через полтора часа прогулки вниз и вверх по бесконечным лестницам и лесным тропам, мы оказались около Кримулдских замков. От старого практически ничего не осталось, а новый... советский санаторий одним словом. Но, прежде чем спуститься обратно к дороге до Турайды, мы оказались на краю холма, с которого открылся прекрасный вид на Сигулду, Турайдский замок и национальный парк. Там мы и пообедали.

Следующая наша остановка - знаменитая пещера Гутманя. Глубина её небольшая - чуть меньше 19 метров, высота - 10. Возраст пещеры 10 000 лет, а на стенах из красного песчаника помимо современных надписей (хотя везде стоят знаки запрещающие портить достопримечательность) присутствуют отпечатки древних гербов. Однако несмотря на свои скромные размеры, Гутманя является самой большой пещерой на территории аж всей Прибалтики.

***
До конечной точки путешествия оставалось немного и, пересёкши границу Турайды, мы наконец-то оказались у выхода на территорию замка. Цена билета 5€. За эти деньги можно посетить не только замок, но и окрестности в виде парка народных песен, холма Дайн, церкви, Турайдского поместья и старой липы из легенды о Турайдской Розе. Сам замок в 1776 году был полностью уничтожен пожаром и теперь его восстанавливают. Сейчас отстроены три башни, западный корпус и часть стены. Попасть во все помещения не получится - пускают лишь в небольшую часть комнат. И Турайдский замок нас бы никогда не впечатлил (после Тракайского-то), если бы не смотровая площадка на Главной башне. Подниматься на высоту в 38 метров приходится по узким крутым лестницам, где вдвоём разойтись просто невозможно. Но какой же оттуда вид! Мы, наверно, потратили целый час на любование захватывающим пейзажем из бесконечных лесов, потому что, спустившись, оказалось, что предпоследний автобус до Риги отправится с автовокзала Сигулды уже через сорок минут, и туда мы либо на такси, либо ловим на ближайшей остановке автобус до станции. Добежали, поймали. Обратный путь занял минут двадцать, мы остановились прямо около автобуса на Ригу, и абсолютно все наши попутчики пересели вместе с нами на него.
Вернувшись, мы упали спать без задних ног.



подписи к фото


ЮРМАЛА

***
В последний день пребывания в Латвии и в Риге в частности мы отступили от маршрута и вместо очередной прогулки по столице нас потянуло на море. Конечно же, ведь температура опустилась до +18, а небо затянули серые тучи, когда же нам ещё хотеть на море?

До Юрмалы проще и быстрее всего добраться на электричке, но в отличии от автобусов, билет дешевле брать в кассе, нежели у кондуктора.
Курорт растянулся вдоль моря, поэтому можно выйти на любой из четырёх станций города. Мы выбрали Дзинтари. Пока ехали, заморосил дождик. Моросил он с перерывами весь день.
Город новый, дома маленькие частные. Смотреть оказалось особо нечего: мы прошли через парк, сфотографировали Юрмальский Глобус, мельком взглянули на концертный зал Дзинтари и оказались у моря. На берегу чернели водоросли, среди которых лежали мёртвые медузы, пахло тухлой рыбой. Было ясно, что недавно тут прошёл шторм, но на той же Балтике в Калининграде после шторма неприятно запаха не было, а тут такой неприятный сюрприз. Так что мысли о купании отпали сразу же, наш максимум в итоге был помочить ножки в редких чистых от водорослей и медуз участках моря.
Мы прошли вдоль берега, посмотрели статую черепахи, я нашла условно сухой участок с песком и накопала его себе в коллекцию (а потом остаток путешествия высушивала), дошли до сувенирной улицы и грустные поехали обратно догуливать в Ригу.



подписи к фото

***
В итоге, даже не искупавшись, я умудрилась заболеть. Это был наш самый неудачный день из всех. И я не знаю, что должно произойти, чтобы я вернулась в Юрмалу.



===
Краткий итог и заметки.
Несмотря на провальный последний день, Латвия нам понравилась: здесь много интересных и богатых историей городов и великолепные природные и рукотворные достопримечательности.
Цены в целом выше, чем в Литве, но всё ещё приемлемые.
Русский язык знают и разговаривают на нём, а в столице вообще кругом одни русские (что для меня на самом деле минус).
На автовокзалах тут есть одна особенность: сначала в салон автобуса пускают всех, кто купил билет заранее, а уже только потом остальных. Однако, учитывая, что в кассах цена чуть выше, в этом есть смысл.
Латвию определённо стоит посетить, и если один раз, то настоятельно советую Ригу, Бауску и окрестности Сигулды.

***
Вторая часть отчёта подошла к концу. Остались только Эстония и Финляндия. Но это уже совсем другая история.

***
P.S.: для ленивых снова есть голосовалка.
P.P.S.: правки стиля и орфографии приветствуются.
запись создана: 28.04.2017 в 11:33

Вопрос: ?
1. Посмотрел(а) фотки  3  (50%)
2. Прочитал(а)  3  (50%)
3. Пролистал(а)/тык  0  (0%)
Всего: 6
Всего проголосовало: 4

@темы: фото, реал, путешествия, на правах хозяйки днева, мысли..., мечты, мечты..., из наблюдений, друзья, Хима на улице, ИМХО

22:27 

Прибалтика. Август 2016. Часть первая: Литва

Котолисозмея
Да, да, я в последнее время ленивая жопа что-то обленилась, но через восемь месяцев наконец-то взяла себя в руки и написала начала писать хоть и корявенький, но отчёт.

-> Часть вторая: Латвия <-
-> Часть третья: Эстония и Финляндия <-

ВИЛЬНЮС и ТРАКАЙ

***
Наш поезд остановился рано утром в Вильнюсе. Город встретил нас приятным солнышком, но, как потом оказалось, погода в столице Литвы в начале августа немного непостоянна.
Также нам не повезло с отелем, который до этого никак не реагировал на наши сообщения о том, что мы приедем в восемь утра (отказал бы, мы б знали, на что идём), а в итоге просто не брал трубку. Так что мы нашли скамейку недалеко и в обществе огромной стаи голубей решили подождать до девяти. Этих птиц в городе, к слову, достаточно много, и уж не знаю как остальные, но наша "банда" была достаточно наглой, чтобы сидеть рядом на нашей скамейке и чемоданах.
В девять мы узнали, что хозяин спит и раньше часа дня в отеле не появится, поэтому мы, разогнав "банду" и нескольких ворон, которые прекрасно понимали мои жесты, указывающие, кому из них я кину следующий кусочек, пошли гулять по городу в сопровождении чемоданов. Отмечу, что идея эта не так хороша, как может показаться, потому что хоть дороги в Вильнюсе есть везде, но они на 80% состоят из брусчатки. Впрочем, как и в большинстве центров городов Прибалтики.

Здраво оценив неприступность при нашем положении местной главной достопримечательности в виде башни на холме (она же Башня Гедимина), мы пошли в сторону набережной реки Вилии. Сама набережная не особо красива, но прогуляться по ней вполне приятно, тем более она как раз вела к одной из многочисленных церквей Вильнюса - Костёла Святых Петра и Павла. Но кто б знал, что он тоже на холме, правда не таком крутом, как у Гедимины, так что мы упрямо пошли наверх.
Снаружи костёл абсолютно ничем не отличается от других храмов, однако внутри он не так прост, потому что стены и потолок его усыпаны белоснежными лепнинами настолько, что глаза разбегаются, а по центру всего этого весит необычная люстра-корабль.
Кстати про церкви в Вильнюсе: они как раз и являются основными достопримечательностями города. Потому что остальное там можно пересчитать по пальцам: Башня Гедимина, центральная площадь, проспект Гедимина, Три Креста, Ужупис. В общем-то это всё, что находится в черте города и до чего можно дойти пешком. Зато христианских храмов здесь на любой вкус и цвет.
В общем, проведя обзорную экскурсию нашим чемоданам, мы отправились заселяться. Тем более погода, как я уже написала, была очень изменчивой, и голубое до этого небо давно уже затянуло облаками.

Следующей нашей точкой стала, конечно же, Башня Гедимина - остатки от Верхнего Виленского замка. Подняться на неё можно либо пешком по дороге, вымощенной камнями разной величины, либо на современном фуникулёре за 1€. Очевидно, что 48 метров, а именно такой высоты холм, мы преодолели на своих двоих. Вход в двадцатиметровую башню стоит 2,5€ (внутри находится мини-музей), однако и с вершины горы открывается отличный вид на Старый город и реку Вилию.

Не обошли мы стороной и самую необычную часть Вильнюса, а именно самопровозглашённую республику всех художников - Ужупис. Республика эта имеет свой флаг, президента, конституцию, гимн и даже армию, состоящую из двенадцати человек (но последних мы не видели). Зато посмотрели на необычные творения искусства, расположенные в различных уголках района: начиная с лифчиков из проволоки, подвешенных между домов, и заканчивая качелями под мостом над рекой. По этой же реке мимо периодически сплавляются байдарочники. В целом место это интересное, но не настолько, чтобы сюда возвращаться.




подписи к фото

***
Второй день мы посвятили поездке в Тракай, дабы посмотреть одноимённый замок.
Скажу сразу, что по впечатлению, красоте, возможностям и размеру Тракайский замок стал нашим фаворитом во всей поездке. Правда, был ещё один, который стоит с Тракайским чуть ли не на одной строчке (а может и на одной) в нашем хит-параде, но обо всём по-порядку.

Город Тракай находится в 27 километрах от Вильнюса, и в его окрестностях насчитывается, судя по путеводителю, 200 озёр. От автобусной станции лучше идти пешком, тогда вы не пропустите великолепные и завораживающие виды природы на фоне трёх огромных озёр, которые окружают центральную часть города.
Тракай очень ухоженный город, что после потрёпанного жизнью Вильнюса особенно заметно. Тут и ровные дорожки вдоль аккуратных деревянных домов, и зелёные лужайки, искрящиеся росой, и прозрачная вода, на берегу которой пришвартованы яркие лодочки. Кажется, будто здесь каждый вечер проводят генеральную уборку и реконструкцию всего центра.

Не торопясь мы приближались к замку, который периодически выглядывал за многочисленными деревьями. Сам он полностью занимает один из островов, и чтобы попасть к нему надо пройти по ещё одному острову и пересечь в итоге два моста. С остальных сторон замок неприступен, и именно благодаря своему расположению его с 1409 года так ни разу и не завоевали. Тем не менее, по прошествии сотен лет, замок из-за удалённости был заброшен и постепенно разрушался. И только в прошлом веке его начали реставрировать. Свой настоящий вид он приобрёл лишь ближе к 1990 году.
Снаружи Тракайский замок можно свободно обойди по периметру, а чтобы попасть внутрь нужно заплатить 6€, однако касса расположена во дворе, так что прежде чем вас задушит жаба, вы увидите от чего отказываетесь. А там даже один вид стоит своих денег.
Пройдя за заборчик вы можете абсолютно свободно передвигаться по всей территории замка и заходить в большую часть помещений, оборудованных под музей и сувенирные лавки, а дойдя до основной части - подняться в тронный зал.

Под конец осмотра погода закапризничала и "порадовала" кратковременным ливнем, который мы спокойно переждали, перекусив на крытых скамейках, расположенных во дворе. Минут через пятнадцать снова выглянуло солнце и мы, ещё немного побродив (сувениры, кстати, здесь дешевле, чем в Вильнюсе) и посидев на берегу одного из озёр, отправились к станции.



подписи к фото

***
Третий день обещал быть солнечным как в его начале, так и в конце, так что мы, пресытившись религиозными достопримечательностями столицы, нашли нужный автобус (вопреки всем отзывам в Интернете, утверждающим, что туда можно добраться только на такси, личном автомобиле или заказать экскурсию) и отправились смотреть на Пучкоряйский разлом, расположенный в Павильнисском региональном парке.
Помимо самого разлома, в лесопарке находятся множество бункеров, солнечные часы, похожие на языческий тотем, бывшее дворянское поместье и заброшенный пушечный завод. Парк обустроенный: везде чисто, много скамеек, на перекрёстках стоят карты с пометками, где что, а до разлома можно дойти по указателям в виде камней с отметками.
Сам разлом не такой большой, как кажется: всего 65 метров в высоту и 260 в ширину, зато с него открывается прекрасный вид на окружающий лес, холмы и реку. Прямо на обрыве живёт множество птиц.
Спустившись вниз мы дошли до пушечного завода. Благодаря отдалённости от города, эта заброшка не поросла мусором и настенными рисунками. Внутри практически ничего нет (зато очень чисто), но любителям подобных вещей всё равно будет интересно. Главное, не бояться, когда на тебя полетит спуганная из подпотолочного гнезда ласточка.
Поклонникам природы я бы настоятельно рекомендовала доехать сюда и потратить как минимум полдня на спокойную прогулку.



подписи к фото

***
Остаток дня было решено потратить на дегустацию национальной кухни, ведь как раз для этого я отыскала неплохое местечко, где обещали вкусно и недорого закормить местной пищей (для желающих могу дать адрес). Закормить, как оказалось, - это слишком мягко сказано, из ресторана мы выкатились, держа под мышкой большую коробку с тем, что не доели. А заказали мы всего лишь одну картофельную тарелку и два бокала пива от местного завода.
Картошка - это как раз и есть тот продукт, из которого делают основные национальные блюда. В нашей тарелке была картошка, фаршированная мясом, сыром, картофельные драники, что-то похожее на картофельную котлету и гвоздь программы - сосиски, сделанные из картошки с квашеной капустой. Мы осилили лишь третью часть, а оставшегося хватило на два плотных приёма пищи, правда потом мы даже думать о картошке не могли.

Но и о минусах города тоже стоит упомянуть.
Больше всего в столице Литвы нас расстроило обилие граффити... Я лично всячески поддерживанию граффити, если это настоящие картины, действительно украшающие стены современных серых домов, однако в Вильнюсе - это низкосортные надписи, сделанные глупыми подростками. Причём они везде: на каждом здании и на любой улице вы обязательно найдёте как минимум одну загогулину непонятного значения. Я не знаю, почему власти не борются с таким вандализмом, но смотреть на это больно.
Также я бы посоветовала немного отремонтировать город, потому что большая часть домов уже начинает потихоньку разваливаться. Это, конечно, в какой-то степени придаёт шарм старинной столице, однако косметическое вмешательство ей бы не повредило.
Закупаться чем-либо или осуществлять какую-либо деятельность после 18:00 - плохая идея, потому что большинство магазинов закрывается. А некоторая часть ещё и не с самого утра работает, хотя на табличке написано, что должно быть открыто.



подписи к фото

***
В целом Вильнюс из всех прибалтийских столиц оказался меньше всего похожим на Европу. Плюс это или минус, решать каждому лично.
Нам город понравился: маленькие аккуратные дома с красной черепицей, тихие улочки, спокойные люди.

Но пришло время трогаться в путь. Наш автобус (водитель отказался открывать багажное отделение, и мы буквально ехали на чемоданах) отправился во второй знаменитый город Литвы – Каунас.


КАУНАС

***
По прибытии мы сдали багаж в камеру хранения, узнали откуда отправляется наш следующий автобус и пошли в сторону главной пешеходной улицы города - Лайсвес аллея (Аллея свободы), которая в конечном итоге должна была привести нас к замку.
Дойдя до величественной церкви Св. Михаила Архангела (внутри она намного скромнее), мы наконец-то очутились на Аллее свободы. Из себя она представляет длинный, более 1600 метров, бульвар, вдоль центра которого тянутся бесконечные скамейки в окружении высаженных в два ряда лип. С двух сторон улицы расположены невысокие дома, на первых этажах которых находятся торговые лавки и магазины. Также, держась этой аллеи, вам тяжело будет пройти мимо драматического театра, зоологического музея, основных госучреждений и памятнику великому князю Витаутасу. А ещё ближе к центру города поставили несколько красных телефонных будок в виде украшения.

Когда до замка останется совсем немного, и вы окажетесь около городской Ратуши, справа будет Собор Святых Петра и Павла, внутрь которого действительно стоит попасть, даже если вы не религиозны. А всё потому, что убранство храма цветное. Здесь нет привычной однотонности: стены и потолок выкрашены в синий, розовый, коричневый, сиреневый, красный, серый и жёлтый цвета. Причём настолько умело, что буйство красок гармонично вписывается в интерьер.

Наконец, перестав отвлекаться, мы добрались до Каунасского замка. Точнее до его остатков, ведь на данный момент сохранены и восстановлены только башня, бастион и часть стены. Вход на трёхэтажную башню стоит 2,5€, но в городе есть и другая обзорная площадка (повыше и поинтереснее). За замком находится парк, с края которого видно, как знакомая уже нам река Вилия впадает в Неман.
Если двигаться отсюда на север, то можно дойти до IX форта, но он достаточно далеко, чтобы посещать его во время однодневной поездки.



подписи к фото

***
Обратно мы двинулись вдоль берега Немана. Около моста Витаутаса Великого можно свернуть во дворы и посмотреть на одну из самых старых церквей города - Церковь Витаутаса Великого Успения Пресвятой Девы Марии (да, тут всё названо в честь этого князя), а прямо напротив стоит Дом Перкуна.
Перейдя на другую сторону реки, мы увидели чуть ли не винтажный фуникулёр, по заверениям Интернета он должен был работать, но, походив минут десять вокруг закрытых дверей, мы отчаялись и пошли к обзорной площадке, о которой я уже говорила, по лестнице. Пока мы поднимались, смотрительница фуникулёра вернулась, о чём нам сообщил проезжающий мимо вагончик. Цена поездки тоже интересна – 0,58€, что, если переводить на прошлую валюту Литвы равно 1 литу.
С обзорной площадки видно всю старую часть города кроме замка.
В городе есть ещё одна обзорная площадка, находящаяся на крыше костела Воскресения Христова. Сам костёл вы узнаете, как только увидите, потому что здание больше похоже на некую промышленную постройку, и узнать в нём церковь можно только по крестам на крыше. Однако костёл расположен в современной части города и с него видно только крыши новых домов.



подписи к фото

***
Среди путешествующих есть негласная борьба: кто-то считает Каунас лучше и интереснее Вильнюса, кто-то наоборот. Лично я не жалею, что мы потратили три дня на столицу и лишь проездом посетили Каунас. Однако город не надо списывать со счетов: здесь красивые и чистые улицы, всё те же прекрасные люди, замок и форт в черте города, и, куда же без них в Литве, - множество церквей.

Путешествие продолжается. Мы выдвигаемся к приморскому городу Клайпеда в надежде искупаться в Балтийском море.


КЛАЙПЕДА

***
Третий по величине город Литвы встретил нас безоблачным закатом, вселив в наши сердца надежду на приятную погоду в следующие два дня нашего тут пребывания. Мы радостно добрались до нашего отеля с отзывчивой, милой и внимательной хозяйкой, узнали, где можно взять велосипед напрокат, попробовали фруктов из сада и легли спать.
Проснулись мы под звуки дождя, который шёл практически не переставая вплоть до нашего отъезда…

Клайпеда – крупнейший порт Литвы. В состав города входит также часть Куршской косы, до которой можно добраться на маршрутных паромах, отправляющихся с двух переправ, на ней же расположен основной пляж, морской музей и дельфинарий.
Гуляя по улицам, можно заметить огромное количество статуй и скульптур абсолютно разного жанра, стиля и значения. Они и есть основные достопримечательности города. Находить их – тот ещё квест. Несколько штук, даже указанных на туристической карте, мы так и не увидели. А ещё у них есть целый парк скульптур.

От нас Клайпеда получила новый девиз: "Клайпеда – город для богатых фантазией". А всё потому, что придя к замку, мы обнаружили насыпь над остатками стен, над которой гордо реял флаг. Всё. Внутри, говорят, есть музей, посвящённый замку, который раньше тут был, но мы-то хотели посмотреть его вживую. Немного расстроившись, мы выдвинулись к бастиону, также отмеченному в путеводителе. Придя на отмеченное место, мы почти не удивились, увидев только "ров" и зелёную траву.

В ботинках уже давно хлюпало, поэтому мы не стали дожидаться заката и, поискав ещё несколько скульптур, отправились отогреваться в отель. А про то, как мы сушили обувь феном я не буду рассказывать.



подписи к фото

***
План есть план, поэтому второй день мы посвятили Куршской косе, пусть вместо велосипедов пришлось брать с собой зонты. И, оплатив 0,80€ за билет на паром в одну сторону, мы оказались на другом берегу.

От переправы мы выдвинулись на север. Сначала перед нами предстала экспозиция рыбацких судов, состоящая из трёх корабликов, на один из которых можно забраться и, побродив по палубе, спуститься в трюм, где расположился небольшой музей. Тут-то меня и подстерегала неудача, когда, попытавшись пройти по крутым мокрым металлическим ступеням, я их все пересчитала своим бедром и локтём. Да так, что оставшееся путешествие (и полгода после этого) мне было больно облокачиваться. А синяков почти не было. Если от судов пройти дальше, то можно попасть в рыбацкую деревушку и посмотреть, как раньше жили рыбаки и их семьи.

Купания в Балтике, тем не менее, никто не отменял, так что, не дойдя до морского музея, мы свернули в лес. Там нам повстречалась пара оленей, но сфотографировать я их не успела.
Природа косы литовской стороны, что логично, похожа на калининградскую: низкие сосновые деревья, дюны, ягодные полянки и разноцветный мох.
Балтийское море бушевало, на пляже висели красные флажки, запрещающие купание, поэтому пришлось идти подальше от переодевалок и с помощью зонта, защищающего от дождя, в руках друга, которого можно использовать ещё как вешалку, раздеваться. Купалась я одна, понятное дело, потому что при +16 °C в море и на суше обычным людям почему-то холодно. Однако раздеться до купальника под дождём намного проще, чем высушиться и одеться. Но я справилась. Почти.
Обратно мы уже шли не просто хлюпая ботинками, а неся там чуть ли не целую Балтику. И, не захотев возвращаться до переправы, воспользовались местной водной "маршруткой", которая чуть дороже, зато отправляется прямиком от морского музея.

Сойдя на берег, мы двинулись прямиком в отель, но нас остановил аппетитный запах рыбы, которую хитрые местные рыбаки коптят прямо около набережной. Так что на ужин у нас был целый окунь и очередное местное пиво (да, в Клайпеде тоже есть пивзавод).



подписи к фото

***
Я на сто процентов уверена, что если бы не дождь, Клайпеда оказалась бы в числе понравившихся городов: море под боком, пусть это и неспокойная Балтика, низкие домики, вкусная рыба и упитанные коты. Во всей Литве, кстати, очень много котиков, ухоженных и сытых, что может только радовать.

Уезжали мы в шесть утра. На небе не было ни облачка…


===
Небольшой подытог по стране вцелом.
Приезжая в Литву, можно не беспокоиться, что вас не поймут - здесь чуть ли не все говорят по-русски (да и самих русских тут очень много). Вывески и надписи, правда, пишут только на литовском.
Литва была самой дешёвой из всех стран Прибалтики. Как потом оказалось, мы двигались по странам в сторону увеличения цен.
Ещё один плюс для путешествующих без машины: здесь водители автобусов тщательно следят за багажом пассажиров, выдавая его лично или следя за этим. Сами автобусы удобные и ездят по расписанию.
Не скажу, что страна прямо процветает, нам часто встречались закрытые магазины, а иногда и полузаброшенные дома.
А ещё они любят давать визу строго под даты, если вы к ним в первый раз.
Тем не менее Литву стоит посетить хотя бы один раз, чтобы лично увидеть всю её красоту и составить собственное мнение.

***
Не расслабляйтесь, это было только начало. Следующая страна – Латвия. Но о ней уже в другом посте.

***
P.S.: комментариев ждать бесполезно, так что прикрутила голосовалку.
P.P.S.: правки стиля и орфографии приветствуются.
запись создана: 18.04.2017 в 00:19

Вопрос: ?
1. Посмотрел(а) фотки  8  (38.1%)
2. Прочитал(а)  5  (23.81%)
3. Пролистал(а)/тык  3  (14.29%)
4. Больше отчётов о путешествиях!  5  (23.81%)
Всего: 21
Всего проголосовало: 9

@темы: фото, реал, путешествия, на правах хозяйки днева, мысли..., мечты, мечты..., из наблюдений, друзья, Хима на улице, ИМХО

19:11 

Уже стабильный пост раз в месяц.

Котолисозмея
Жива, цела, всё отлично.
Жизнь в общем и целом налаживается с каждым днём, круг общения наконец-то растёт (а не наоборот), есть даже некоторое количество планов.
Из негативного только ставший почти полностью платным сайт по изучению английского и Мосгортранс, который посносил палатки, где я заряжаю свой проездной. Но, если альтернативны сайту я пока не нашла, то проездной хотя бы успела зарядить на три месяца.
На прошлой неделе расчехлила свой велосипед. И даже если из-за нестабильной погоды я катаюсь всего два дня в неделю, удовольствие от поездок всё равно огромное. Но нормально настроить переключение скоростей я не могу до сих пор: либо лишаюсь седьмой передачи, либо цепь начинает застревать при переключении.
Последние дни пребываю в расслабленном и довольном настроении, даже работа протекает спокойно и легко, несмотря на вечный дедлайн.
Если ещё и брат работу найдёт, то возобновлю наконец-то две свои тренировки: для тела и лёгких.

На Кипре всё также хорошо с погодой и всё также плохо с автобусами (а во сне у меня уже есть международные права...). Хотя нет, в апреле фруктов меньше.

@музыка: Brony dance party - Nightmare Night PMV

@темы: фото, путешествия, на правах хозяйки днева, реал, мур <3, работа, домашнее, Хима на улице, друзья

17:30 

Европа. Июль 2015. Часть первая: Чехия, Словакия, Австрия

Котолисозмея
-> перейти ко второй части <-

В этот раз с отпуском не обломался никто, так что с маршрута, составленного greenmusik, мы почти не сбились.
Нас ждал тур по Европе, включающий в себя Чехию, Словакию, Австрию, Германию, Бельгию и Нидерланды. Всего мы побывали в пятнадцати городах, и про каждый я попытаюсь немного рассказать и показать.

Аэрофлот не опоздал, и кажется это первый раз, когда вылет мне не задерживали, хотя кормили там хуже, чем в Трансаэро.

Мини-отступление: выражаю благодарность поисковику и гугл-картам. Без них и моей картографичекой памяти большая часть фотографий осталась бы без подписей.

===
Чехия. Прага
Прага встретила невероятной жарой в +32 (и это было только начало), так что первый день чуть не окончился тепловым ударом с непривычки.
Город большой, поэтому, чтобы хотя бы побродить по старой и самой красивой его части, потребуется не один день.
Основная достопримечательность, Карлов мост, не то, ради чего стоит ехать в Прагу. Массивные башни на его концах выглядят нелепо и закрывают весь вид на сам мост и реку. Однако первыми всё-таки бросаются в глаза и заслуживают внимания готические церкви и другие постройки в данном стиле. Город просто напичкан величественными и прекрасными костёлами тех или иных святых. Среди них выделяется роскошный Собор Святого Вита в Пражском Граде. Также стоит посмотреть на Астрономические часы, расположенные в самом центре Старого города.


подписи к фото

В Европе самым распространённым транспортом является трамвай. Вот только чтобы купить на него билет в Праге, надо знать хитрость. Заветный талончик не так просто получить, для этого вам придётся сунуть нос в ближайшую к остановке палатку про газеты/табак/прочее или, если вам повезло жить поблизости от метро, отыскать кассы подземки. На самом деле проезд в транспорте здесь держится на доверии: на наземном мы так и не встретили ни одного контролёра, а посадка и высадка (даже в метро) совершено свободные. Хотя штрафы, если вы зажали несколько крон, здесь, как и во всей Европе, страшные.
Чехия, к слову, единственная страна из посещённых, в которой всё ещё своя валюта, да и цены тут получше московских будут.
А вот поезда в метро, в отличии от трамваев, ходят нечасто. Иногда состав приходится ждать больше семи минут.
Электрички удобные, с отдельными купе и туалетами, большая часть двухэтажная, вот только постоянно опаздывают.


Прага имеет колоссальное количество смотровых площадок, начиная с центральной площади в старом городе, где можно подняться на Староместскую ратушу на лифте, и заканчивая деревянной вышкой в зоопарке - одной из самых высоких точек обзора.
Подняться хоть куда-нибудь нужно обязательно: с высоты открывается великолепный вид на достопримечательности, многие из которых очень тяжело увидеть из-за узких улочек и плотной застройки.


Отдельного упоминания требует Жижковская телевизионная башня. Ведь помимо того, что она является самой высокой постройкой во всей Чехии (её высота 216 метров), так это самое жуткое, что можно увидеть.
История её такова: башню возвели в одном из районов старой Праги, чем сразу же вызвали недовольство жителей, ведь этот современный стальной гигант совсем не вписывался в общий облик окружающих его невысоких построек. Горожане постоянно выступали за снос данного строения, но проблему решил один из знаменитых скульпторов (некий Давид Черный), который поместил на опоры башни фигуры ползающих безликих чёрных младенцев(!). Жители района одобрили его действия и теперь гордятся этими леденящими душу обычного зрителя карапузами.
На башне, конечно же, есть своя обзорная площадка. И только ради этого к ней стоит приближаться, потому что издалека, слава Богу, младенцев не видно.


Европа - место для собачников и их собак. Такого количества псов на квадратный метр я ещё не видела. В Праге даже существует расширенный сервис для этих домашних любимцев: на улицах города можно найти специальные краны-поилки, в ресторанах и кафе вашей собачке предложат миску с водой, ну а для особо любознательных можно приобрести отдельный билет в зоопарк стоимостью в 100 крон (половина от взрослого человеческого).

Именно на зоопарк мы потратили свой последний день в этой чудесной стране.
Зоопарк Праги почти в три раза(!) больше московского, расположен на горе и имеет два яруса, соединённых фуникулёром и пешей тропой по серпантину. Огромная территория позволяет располагать животных в свободных вольерах, где за ними хорошо ухаживают и довольно плотно кормят, что видно, потому как жители зоопарка активно размножаются, и на каждой пятой табличке написано, когда и сколько родилось детёнышей, а сами малыши резвятся на глазах посетителей. Кстати, все информационные таблички в зоопарке на трёх языках: чешском, английском и русском.
Прямо напротив главного входа расположен вольер с лемурами, в котором можно спокойно зайти и погулять прямо рядом с животными (только трогать их нельзя). Также половина птичников оборудована специальными помостами внутри для желающих понаблюдать за птицами поближе.
Зверьё абсолютно непуганое и спокойно относится к глазеющим на него зевакам. И даже несмотря на адовую жару, посмотреть можно было всех, а не просто тупо стоять около пустой клетки. Лично мы только красную панду и выдр не застали.
На самой вершине обширной территории зоопарка расположена деревянная вышка со смотровой площадкой, про которую я уже упоминала. Но так как сам зоопарк расположен немного севернее центра, увидеть можно не всё, зато на такой высоте захватывает дух, особенно когда дует ветер.
Так что если у вас выдался свободный денёк (а именно столько времени потребуется, чтобы обойти всю территорию) в Праге, то непременно сходите в зоопарк, потому что это был самый лучший зоопарк из всех мною виденных.
фотки зверья и не только


Чехия. Кутна-Гора
Но до этого ещё один день мы посвятили поездке в Кутна-Гору, чтобы посетить знаменитое Костехранилище в Седлеце. Сам городок небольшой, доехать до него можно на электричке, однако, если перепутать станцию, то придётся идти постоянно в горку.
Церковь оказалась очень маленькой, состоящей всего из одного крохотного зала, в которой по углам за решётками лежат горы черепов, а самым запоминающимся являются люстра и щит. Ещё можно позаглядывать в углы за решётками, ведь там на стенах попадаются надписи костями и прочие украшательства. Снаружи для любителей есть уютное, по словам очевидцев, кладбище. Вот и всё.
Правда путеводитель и туристическая карта показывали, что в самом городе довольно много интересных мест и, конечно же, костёлов, вот только билет обратно у нас был один на всех, и я со своим желанием посмотреть всё остальное и хоть как-то отбить цену поездки и потерянное время осталась в меньшинстве. Но всё равно мой совет, если очень хочется посмотреть Костехранилище, ехать в Кутну-Гору не только за ним.


В итоге: Прага - действительно хорошее место для отдыха, куда стоит вернуться за новой порцией приятных впечатлений и выпить ещё пива!


подписи к фото

Итак, самые спокойные четыре дня на одном месте закончились и мы поехали, как говорится, галопом по Европе.

===
Словакия. Братислава
Братислава - уютный городок с крохотной исторической частью, для неспешной прогулки по которой вам потребуется не больше двух часов.
Этот день был самым жарким за всю нашу поездку, табло на улицах в середине дня показывали +42, а в местах скопления народа можно было найти волонтёров, раздающих бесплатно прохладную воду.
Основная достопримечательность столицы Словакии - восстановленный из руин в XX веке Братиславский град. Именно поэтому он такой яркий, что лучи солнца, отражающиеся от его белых стен, слепят глаза. Постройка величественная, хотя и не отличающаяся особыми архитектурными изысками, но от оборонного замка другого и не требовалось. Если обойти замок с другой стороны, можно заметить, что там всё ещё что-то пристраивают или ремонтируют. Так как град построен на холме, то с него открываются прекрасные виды на Дунай.
Спустившись в центр исторического района, можно найти Михальские ворота – единственное, что осталось целым от средневековых укреплений города. Прямо под ними - нулевой километр Братиславы.
На центральной площади находится Фонтан Максимилиана, хотя путеводители и английская Википедия утверждают, что это Фонтан Роланда, но, как только вы перейдёте на словацкий, можно будет увидеть правильное название.
Немного южнее есть забавный памятник человеку на работе с соответствующим дорожным знаком. Чуть дальше расположен Словацкий национальный театр.
Если направитесь в сторону главной туристической улицы, где можно вкусно и недорого поесть и выпить, то обязательно пройдёте мимо Церкви тринитариев.


подписи к фото

Для особо патриотичных и стойких есть холм Славин. Подниматься на него пешком дело долгое и сложное, потому как придётся пробираться по вертлявым улочкам на крутой подьём сквозь частные дома. Зато в награду вы получите огромный памятник и по совместительству мемориальное кладбище тысячи советских солдат, погибших в битве за Братиславу в 1945 году. Тридцатисемиметровый обелиск, на котором стоит солдат со знаменем, видно с каждого конца города, а с самого холма открывается вид на весь город.


После насыщенного дня понимаешь, что Братислава - красивый и гостеприимный город с приятными людьми и ценами, тем более после того, как мы осознали, что дальше ценник будет только расти. Но надолго здесь не останешься - заскучаешь, если только вы не соберётесь объезжать окрестности.


подписи к фото

С утра нас ждали причал и катер Метеор, который должен был отвезти нас по Дунаю прямиком в Вену.
Если заранее забить место у окна или бортика, то через девять километров справа покажутся руины крепости Девин. Вторым развлечением по пути в столицу Австрии, помимо живописных видов, является шлюз на входе в Вену, где можно изнутри воочию наблюдать как сантиметр за сантиметром уровень воды поднимается, чтобы корабль смог идти дальше.


===
Австрия. Вена
Небеса Вены ниспослали нам долгожданный дождь, который, к сожалению, шёл почти постоянно. В запасе у нас было меньше дня, так что выбор пал на осмотр центра.
Там, на одноимённой площади находится Собор Святого Стефана - самое величественное строение во всём городе. Вход свободный, поэтому, осмотрев собор со всех сторон, стоит заглянуть и за его двери. Внутри находится огромное количество реликвий, алтарей, икон и скульптур, конечно же не обошлось без органов, их тут два, а за отдельную плату можно спуститься в катакомбы.
У Австрийцев есть свой национальный герой, и это императрица Елизавета Баварская (она же Сиси). По всей Австрии можно встретить её скульптуры, а в столице знаменитой принцессе отведён отдельный музей.
К слову, приезжать в Вену стоит, если вы фанат музеев, ведь основной массив достопримечательностей состоит как раз из них. Но это и не удивительно: в столице Австрии только для небольшой их части отведён целый район. Сам город множество раз перестраивался и переделывался, именно поэтому на улицах Вены, если совсем не лезть в подворотни, нельзя встретить старинные постройки, а всё новое лепили под один совсем невпечатляющий образец. Так что, если вы приехали на денёк погулять-посмотреть только центр города, особого удовольствия от архитектуры не ждите, да и вообще от Вены лучше ничего не ждать, слишком уж много пафоса на пустом месте.


подписи к фото

Австрия. Зальцбург
Родина Моцарта, расположенная у подножия Альп между горами Капуцинерберг и Мёнхсберг. Готика здесь уступает место барокко, который прекрасно вписывается в зелёный и накрасивейший пейзаж.
Основная масса туристов прибывает сюда, конечно же, на горнолыжные курорты, но абсолютно точно не стоит оставлять этот город в стороне.
Зальбург разделён на две части рекой Зальцах, на левом берегу которой расположен Старый город. Именно здесь, если упорно идти в гору (или просто воспользовашись фуникулёром), можно добраться до крепости Хоэнзальцбург - одной из самых крупнейших из сохранившихся средневековых крепостей Европы. Также можно забраться на гору Мёнхсберг и побродить по лесопарку, с которого открываются множество прекрасных видов на весь Зальцбург.
В Старом городе чуть ли не на каждом шагу можно найти на что посмотреть: весь центр просто заставлен соборами, институтами, памятниками и фонтанами.
Прогуливаясь по улицам Зальцбурга, невозможно не заметить огромного количества разнообразных кованных вывесок. Особенно их много на туристической улице Гетрайдегассе. Над каждым магазинчиком висит своя индивидуальная вывеска, которая когда-то указывала на мастерство живущего в этом доме кузнеца.
Определённо, Зальцбург - город, в который хочется вернуться и посоветовать для посещения.
Моя единственная рекомендация: по прибытии в город приобретите специальный билет, который позволит вам посетить крепость, поднявшись к ней на фуникулёре, также по нему вы сможете попасть ещё в парочку музеев и целый день кататься на любом транспорте.


подписи к фото

-> перейти ко второй части <-

@темы: фото, реал, путешествия, на правах хозяйки днева, мысли..., мур <3, мечты, мечты..., из наблюдений, друзья, Хима на улице, ИМХО

17:30 

Европа. Июль 2015. Часть вторая: Германия, Бельгия, Нидерланды

Котолисозмея
-> перейти к первой части <-

===
Германия. Мюнхен
Первое, что бросается в глаза, когда пересекаешь границу Германии: ремонт. На протяжении всего пути по этой стране нам постоянно попадались ремонтные бригады и строительные леса, будь то обычная дорога или же местная достопримечательность. Последнее в свою очередь очень мешало фотографировать.
С Германии также начался рай для велосипедистов: выделенные дорожки, парковки и велосипедисты, снующие туда-сюда каждую минуту. И это, как оказалось в дальнейшем, было только начало.
На сам Мюнхен времени у меня было полдня, так что познакомиться поближе со столицей Баварии особо не получилось. Но даже этого хватило, чтобы понять – это город пива. В туристической части чуть ли не в каждом доме находится какая-нибудь пивная, а то и две. Не мудрено, ведь именно здесь год от года в конце сентября проводится знаменитый праздник пива Октоберфест.
В Мюнхене много церквей со стройными колокольнями и старинных домов, на фасаде которых обязательно ровно и красиво стоят горшки с цветами. Везде заметна строгость немцев: дома здесь любят выстраивать ровно, словно по линейке, да и улицы обычно сильно не петляют.
Центральная достопримечательность столицы Баварии - Собор Фрауэнкирхе. Заодно он является и самой высокой постройкой города. Его высота составляет почти 100 метров. А в 2004 году власти Мюнхена подписали временный закон, запрещающий строить здания выше Фрауэнкирхе.
Вернуться сюда, наверно, стоит. Ведь не все улицы центра пройдены, не все достопримечательности попали в поле зрения, да и намеченное посещение бывшего концлагеря Дахау накрылось медным тазом. Хотя их традиционная еда мне не понравилась – слишком солёная.
Также стоит сказать пару слов о поездах в Германии и остальных странах на нашем пути. В них есть небольшой подвох, а именно градация вагонов на первый и второй классы. Так что, покупая билет и заходя в вагон, проверяйте, в тот ли класс вы сели, потому как штрафы в Европе немаленькие, впрочем, как и цены на всё остальное, а разница в классах вагонов на первый взгляд отсутствует (да и на второй они тоже особо не отличаются).


подписи к фото

Германия. Франкфурт-на-Майне
В Франкфурте мы только ночевали, так что о нём напишу буквально пару слов.
Во-первых, Франкфурт – экономический центр Германии, поэтому здесь находится большое количество банков, бирж и офисов.
Во-вторых, это город небоскрёбов. Он находится в первой тройке городов Евросоюза по количеству высотных зданий. Так что все немногочисленные достопримечательности, которые там находятся в основном на улице Рёмер, придётся снимать на фоне зеркальных великанов.


подписи к фото

Германия. Кёльн
Целью нашей поездки в Кёльн, конечно же, был Кёльнский собор. Говорят, во время войны он выдержал попадание трёх бомб и одним из немногих сохранился до наших дней в оригинале. По преследующей нас «традиции», строительные леса на нём были со всех сторон и даже немного внутри.
Собор очень большой и смотреть на него следует издалека, потому что вблизи многочисленные выступы и украшательства сливаются вместе в тёмный и массивный силуэт. Внешняя мрачность собора Пресвятой Богородицы и Святого Петра контрастирует с внутренним светлым убранством. Под высокими сводами находится огромное количество реликвий, алтарей, картин, захоронений и расписных окон. Вход в катакомбы свободный, но открытая для посетителей часть небольшая.
Чтобы увидеть всю красоту города Кёльн с высоты птичьего полёта, следует взять несколько евро, собрать силы и подняться по винтовой лестнице на одну из башен собора, где на высоте порядка 100 метров находится смотровая площадка.
Сам город очень приятный и по нему хочется гулять. Здесь есть красивые улочки, набережная и симпатичные строения, не без налёта немецкой аккуратности.


подписи к фото


===
Бельгия. Брюссель
Первое, что встретило нас в столице Бельгии ещё по пути к гостинице, это приземлившийся в нескольких шагах перед нами на тротуар мешок с мусором, который кто-то выкинул из окна… А мы жили в пятнадцати минутах ходьбы от центральной площади. Впрочем, удивляться мы перестали, когда заметили, сколько грязи и мусора вокруг находится перманентно. И это не только во всяких неблагополучных районах, коих там невообразимое количество (я бы сказала больше половины города), но и на той же Гранд-Плас. Стоишь, любуешься городской Ратушей, Домом короля (он же Хлебные ряды) – зданием, которое успело десятки раз поменять свой внешний вид и предназначение, а под ногами у тебя осколки стекла, пластиковые стаканы, какие-то мятые бумажки и ещё чёрт знает что. Мусороуборочных машин или дворников за два с лишним дня замечено не было, что печалит ещё больше.
Но посмотреть в Брюсселе всё-таки есть на что. Много готических зданий, музеев, площадей. Обязательно сходите на Гору Искусств – место с красивым ландшафтным дизайном, обрамлённое симпатичным зданиями. Именно отсюда открывается отличный вид на исторический центр.
А ещё это город комиксов. И помимо целого музея, посвящённого этим книжкам, в городе можно заметить огромное количество стен, изрисованных сценами и героями из них.
Однако возвращаться в этот город у меня нет ни малейшего желания, особенно в одиночку.


подписи к фото

Бельгия. Остенде
А ещё у нас в планах был целый день на Северном море в курортном городке Остенде. Правда, этот день был самым холодным за всю поездку: температура воздуха не поднималась выше +16, а на пляже бушевал ветер. Купались ли мы? Конечно же! Тем более вода тёплая, и была куча волн! Правда нас погонял по пляжу несчастный замёрзший спасатель, который дежурил на берегу и периодически просил переместиться, чтобы оставаться в поле зрения, а в конце отпросился в свою будку греться и уговорил нас купаться там, где он сможет нас видеть.
Помимо знаменитого курорта, Остенде – это ещё и порт. А также очень красивый и чистый (этот пункт после Брюсселя стал одним их главных) город с маленькими прижимающимися друг к другу домиками, огромным выбором недорогой рыбы и морепродуктов и толстыми наглыми чайками.


подписи к фото

Бельгия. Гент
Приехать в Бельгию и не побывать в Генте – это большая ошибка.
Самой знаменитой достопримечательностью города является Гентский алтарь «Поклонение агнцу», находящийся в католическом кафедральном соборе Святого Бавона. Я не фанат картин, изображающих важные для религиозных людей события, тем более, когда они их ещё и за деньги показывают, поэтому довольствовалась бесплатным входом в саму церковь. Фотографировать там, судя по табличкам, нельзя, однако служащие абсолютно никого не останавливают, так что я решила, что немного и без вспышки можно. Потому что это самый лучший собор, в который нам довелось зайти. Огромное помещение, полностью открытое для посещения, здесь можно заглянуть в каждый уголок и насладиться прекрасными реликвиями, картинами и статуями. Если спуститься вниз, то перед вами откроются катакомбы, также в свободном доступе. И чтобы просто обойти весь собор, ненадолго останавливаясь у понравившихся мест, потребуется не меньше часа.
По количеству достопримечательностей Гент - второй во всей Бельгии. И это видно. Здесь множество построек XV века, большинство из которых напоминают средневековые крепости, большое количество набережных со старинными домами, ведь город построен на пересечении рек, а ещё есть школы и университеты с довольно богатой историей.


подписи к фото

===
Бельгия и Нидерланды. Барле-Хертог и Барле-Нассау
Барле – маленький посёлок, который стал знаменит среди туристов из-за государственной границы между бельгийской коммуной Барле-Хертог и нидерландской Барле-Нассау, проходящей через кварталы и отдельные дома и делящей посёлок на множество кусочков, принадлежащий той или иной стране. Гуляя по городу, можно заметить белые крестики с подписями на камнях и дорожных плитах, обозначающие границы. А каждый дом помимо номера имеет изображение флага той страны, к которой он принадлежит, потому что границы зачастую делят чью-нибудь квартиру на две половины.
Жители города не знают бед: в городе две церкви (одна на Нидерландской стороне, другая на Бельгийской), два полицейских участка, две пожарные части и так далее. А ещё из-за такого деления в городке много забавного: например, в Нидерландах запрещено продавать пиротехнику, поэтому в соседнем доме, который уже считается территорией Бельгии, есть магазинчик фейерверков.
Посещение посёлка вызвало только положительные эмоции: доброжелательные и улыбчивые жители, красивые места и очень дёшевая еда. Приятное и спокойное место для отдыха. А выйдя за пределы городка, попадаешь в настоящую голландскую деревеньку с ухоженными домиками, полями, засеянными различными культурами, и загончиками для выпаса овец, лошадей и домашней птицы.


подписи к фото

===
Нидерланды. Роттердам
Нидерланды в первую очередь отличились тем, что чуть ли не в каждом транспортном узле, будь то вокзал или аэропорт, стоит в свободном доступе рояль, на котором любой желающий может сыграть, что душе угодно. И по-моему, это очень здорово, тем более, что почти всегда за ними кто-то сидел и играл что-нибудь красивое.
Роттердам – второй по величине город после Амстердама и крупнейший порт во всей Европе. Но не это видишь, когда приезжаешь сюда отдыхать. Ведь весь центр города застроен поистине самыми современными и футуристическими зданиями в мире. Это и знаменитые кубические дома, и невообразимые небоскрёбы всех форм и размеров, и даже необычные мосты, которые на деле оказываются вполне функциональными.
Город по-своему красив, особенно, если вы любитель современной архитектуры. Но если и нет, то дух ваш всё равно захватит от фантазии голландских архитекторов. А если хочется всё-таки чего-то поспокойнее, то через мост Виллема можно перейти на остров в Старый Роттердам. Тут сохранилось то немногое, что осталось после войны.
И, конечно же, при пересечении границ Нидерланд заметно, что это самая продвинутая страна для любителей передвигаться на велосипеде. Каждая дорога имеет параллельную велодорожку, по которой разрешено ездить на велосипеде и скутерах, каждая стоянка заставлена невообразимым количеством велосипедов, и каждый житель города и половина туристов пользуются этим двухколёсным транспортом. К слову, велосипедов в этой стране в десятки раз больше автомашин.


подписи к фото

Нидерланды. Амстердам
Конечная точка нашего путешествия. Амстердам – город велосипедов, путан и лёгких наркотиков. Сам по себе он маленький, однако довольно плотно заставлен различными достопримечательностями и сохранившимися после войны сооружениями. Также для туристов на окраинах центра оставили несколько мельниц.
А ещё здесь много домов на воде, в которых живут не только гости города. У каждого такого есть своя лодка, личный причал, почтовый ящик на берегу, а у некоторых даже имелись домашние гуси.
В Амстердамских парках чисто и ухожено, около прудиков гуляют цапли, а над головой летают и орут зелёные попугаи, которые почти вытеснили прочую мелкую птицу из этих мест.
Велосипеды и велосипедистов в Амстердаме можно назвать одной из достопримечательностей города. По официальной статистике столица Нидерландов на первом месте по соотношению количества велосипедов на жителей города. Оно и видно: в Амстердаме есть всё, чтобы увидеть преимущества двухколёсного транспорта перед автомобилем. За счёт этого и воздух в городе заметно чище, если, конечно, не идти гулять по туристическому центру, где просто каждый сантиметр пропитан ароматом марихуаны, которую курят в ближайших кофешопах (и судя по виду не только там).
Знаменитый квартал Красных Фонарей меня не интересовал, зато привлёкли внимание колоритные дамы за стеклом, предлагающие свои услуги посетителям, прямо напротив церкви. Видимо, чтобы не надо было далеко идти на замаливание грехов.
Несмотря на законы, позволяющие многое, в городе практически нет преступности, что является большим плюсом для любого туриста. Так что, если у вас нет аллергии на марихуану, уютный и красивый Амстердам вам определённо понравится.


подписи к фото

Нидерланды. Алкмар
До Гауды мы не добрались, поэтому перед отлётом посетили город Алкмар – ещё один знаменитый своими сырами небольшой город Нидерланд.
В городе есть собственный маленький музей про сыр, а также некоторое количество сырных лавок. Но туристы приезжают сюда не только за этим. Ведь каждую пятницу в весенне-летний период здесь проводится ежегодная ярмарка сыра, на которой разносчики демонстрируют своё умение, а продавцы предлагают свой товар по низким ценам.
Однако мы улетали в четверг, так что пришлось наслаждаться более спокойным и не таким ярким базаром.


подписи к фото

===
На обратном пути Аэрофлот решил нас побаловать горячим ужином, хотя я бы не сказала, что он был богат… А довольно странное распределение времени на подачу чая, ужина, ещё чая и уборки мусора, не оставляло возможности выспаться в этот ночной рейс.
По прилёту капитан самолёта объявил, что в Москве отличная погода и +9.
«Слава Богу», - вздохнули мы с облегчением и вышли в долгожданную прохладу родной столицы.

Ну и лучшие ракурсы, конечно же, у мыша)

-> перейти к первой части <-

@темы: фото, реал, путешествия, на правах хозяйки днева, мысли..., мур <3, мечты, мечты..., из наблюдений, друзья, Хима на улице, ИМХО

00:12 

Турция. Октябрь 2014.

Котолисозмея
К сожалению, из-за изменившихся планов, отпуск, который превратился в недельный, проходил в два этапа: Средиземное море и Стамбул.
Turkish airline удивили точностью, комфортом, сервисом и приличным ужином. Особенно понравился личный монитор с огромной базой фильмов и возможностью следить за местонахождением самолёта, что позволяло точно знать над каким городом/горой/морем мы летим. А вкупе с чистым небом за бортом, это было как нельзя кстати.

Анталия встретила нас двадцатиградусной жарой (и это только в 7 утра!), безоблачным небом и удобным кондиционированным автобусом по межгороду, которым мы добирались до нашего отеля в Сиде.
С чемоданом в руках особенно остро ощущается каждая кривоустановленная плиточка абсолютно неровного тротуара (если он ещё есть на улице) курортной части Турции. Зато автомобильные дороги у них вполне ровные, однако пешеходные переходы странные, особенно, когда они приводят в бордюр с лужайкой.


В любом случае мы таки добрались до отеля, а там было оно - море. Чистое, голубое, красивое и с множеством мелких и ярких рыбёшек, которых немногочисленные дети иногда прикармливали хлебом. Главное правило при купании было не лезть в кусающиеся водоросли, с которыми я познакомилась ещё в Италии.

Сиде - небольшой курортный городок, отличительной чертой которого является его археологическая зона с раскопками античного города. Это довольно обширная зона с сохранившимися постройками и тем, что натащили уже сами турки для туристов.


Рядом с Сиде находится город побольше - Манавгат, который знаменит водопадами: двумя искусственными и одним природным. За посещение последнего берут 5 лир, однако, если добираться не маршрутками, а машиной, можно сделать крюк и подъехать с другого берега и полюбоваться уже бесплатно. Но пруда с домашними утками оттуда не увидеть. Чуть выше по течению есть симпатичный порог со свободным подходом, где на камнях мы встретили местного рыбака.

Искусственный водопад в центре города интересен возможностью вскарабкаться на находящуюся за ним гору, с которой открывается прекрасный панорамный вид на весь Манавгат. Там же на горе находится пожарная часть с вертолётом.


В Анталии очень много фруктов и прочей съедобной растительности: тут мы нашли гранаты, мандарины, хурму, киви, бананы, финики, оливки и некоторое количество странных плодовых кустов и деревьев.


И, конечно же, нельзя не сказать про котиков, которых было огромное количество в любой точке скопления людей.

А после дождя вместо привычных дождевых червей на дорожки выползали улитки.


Если поехать из Анталии на запад, а не на восток, то в пути вас будут сопровождать уже не поля и фруктовые сады, а горы.

И через полтора часа пути (в автобусе с бесплатным вай-файем) будет поворот в маленький посёлок Чиралы, находящийся у склона огненной горы Химеры (или Янарташ), мимо которой я по понятным причинам не могла проехать мимо.
Вход на гору платный, но довольно символический - 3 лиры. Подъём на основную площадку вымощен большими каменными ступенями. По сторонам можно наблюдать множество необычных растений.

В конце пути взору предстаёт обширная лишённая растительности площадка, на которой вот уже две тысячи лет не гаснет пламя Химеры, являющееся природным газом, выходящих на поверхность.

Перекусив недалеко от одного из "костерков", мы наметили тропинку, уходящую дальше в гору, и пошли по ней.
С каждым десятком метров нам открывался всё более обширный вид на соседние горы, посёлок у подножья Химеры и море.

В итоге наши старания поощрились ещё одной огненной площадкой и возможностью продолжить путешествие дальше вглубь по теряющейся в траве и породе тропинке с редкими указателями на камнях в виде нарисованной красной/синей точки или красно-белого значка.

Чуть ниже мы нашли странные красные деревья без коры, на одном из которых висел череп козла и перья.

Дальше наш путь лежал через бесконечные подъёмы и спуски, попытки пройти, прижавшись к скале, по узкой тропе над обрывом и взбирание на рассыпающийся под ногами склон. Однако всё трудности щедро вознаграждались завораживающими видами природы вокруг.

Четырёхчасовой переход по горам и вдоль рек, прерывающийся поиском ориентиров и сверкой с картой, действительно закончился на шоссе, к которому мы стремились. Поймав маршрутку, мы снова спустились вниз к подножью, но уже к другой достопримечательности данного района - руинам Олимпоса. До последней маршрутки обратно у нас было чуть больше часа, поэтому, отдав 5 лир, мы направились изучать древний город.

В конце руин нас ждал пляж, являющийся заповедником для черепах.


Итак, вдоволь искупавшись в море и повалявшись на пляже, мы снова сели в самолёт, который, с задержкой в час, доставил нас прямиком в крупнейший город Турции - Стамбул или, как он раньше назывался, Константинополь.
Стамбул встретил нас шумом и суетой большого города, недешёвыми ценами на транспорт, толпами туристов и самих турков, которые по большей части и создают весь гам, и температурой не выше +22. Зато дороги здесь оказались прямой противоположностью курортной части Турции: ровные плиты на тротуаре и кривая брусчатка для автомобилей.

Основной достопримечательностью города является Мечеть Султанахмет (она же Голубая мечеть). Внутрь мы смогли попасть только на следующий день и то, за полчаса до закрытия, потому что график посещения строго зависит от молитв, а по пятницам мечеть открывается для туристов только с середины дня.


На центральный площади (когда-то она была ипподромом) установили три обелиска: Египетский, Змеиную колонну и Обелиск Константина. В общем, натащили турки по привычке всё, что нашли.


Напротив Голубой мечети находится Музей Айя-София (бывший Софийский собор). Лично я его посмотрела снаружи, потому 30 лир за вход меня жаба задушила платить.


В итоге мы пошли в археологический музей, который был недалеко. Правда, за него тоже содрали, но по 15 лир. Музей внутри оказался в разы больше, чем я рассчитывала. Он состоит из трёх зданий (одно из которых четырёхэтажное), битком набитых различными экспонатами. На наше счастье, самое большое из зданий находилось в ремонте, поэтому половина его закрыта для посещений, так что мы потратили на беглый осмотр всего три часа. Билет окупился сполна и даже больше.


Стамбул очень громкий, особенно это чувствуется после спокойного морского отдыха и безлюдных лесов. Пять раз в день со всех мечетей, которые встречаются на каждом повороте, начинается громкая трансляция призыва к молитве по громкоговорителям, установленным на минаретах. Первый призыв начинается около шести утра, а последний, как мне сообщили те, у кого бессонница из-за шума, где-то за полночь.
Если вы не любите толкучки и крики, то на Египетский рынок вам дорога закрыта. Протискиваясь сквозь плотную толпу туристов и местных жителей и стараясь не обращать внимания на "рекламные" выкрики продавцов, нужно умудриться не пропустить лавки с дешёвым рахат-лукумом и ящики с разноцветными специями. За нормальными ценами лучше уходить от центрального крытого павильона в боковые улочки, а учитывая, что этот рынок размером, наверно, с футбольное поле, их там предостаточно. А вот найти дешёвые восточные сладости лучше не надеяться - в Москве цены намного демократичнее, что в магазинах, что в кафе.

Новый Константинополь - огромный город, расположенный сразу на двух континентах и разделённый проливом Босфор и Золотым Рогом на три части: Европейскую, Азиатскую и Историческую (или Старый город). Причём две последних не имеют мостов друг с другом, так что перебраться на тот берег можно только с помощью метро или морской "маршрутки".


Метро в Стамбуле странное. На карте есть множество цветных линий, пересекающихся друг с другом и уводящие во все части города, а на деле половина из них - трамвайные пути. Нет, они специально отделены от остальной дороги и составы на ней в преимуществе, но каждая пересадка метро-трамвай - это новый жетон (4 лиры), а ветки метро в итоге больше никак не связаны. При этом единственная ветка, уходящая под Босфор в сторону Азиатской части и состоящая всего из пяти станций, на карте не указана, потому что считается уже железной дорогой.

На Европейской стороне стоит Галатская башня. До неё можно добраться воспользовавшись подземным фуникулёром, который также входит в список интересных достопримечательностей. Вход в башню стоит бешеных денег (18,5 лир), однако наверх идти самостоятельно не придётся, есть лифт. Наверху стандартные развлекаловки для туристов, дорогой ресторан и обзорный круговой балкон, с которого виден весь город.


Азиатская часть не блещет интересными местами, однако именно с неё самый лучший вид на Девичью башню. При желании можно купить билет и доплыть до неё на специальном катерке, чтобы ознакомиться с башней поближе и забраться на очередную смотровую площадку. Хотя я думаю, что после Галатской, смотреть на море и берег с высоты четвёртого этажа - не лучший вариант.


За 10 лир на пристани Старого города можно купить двухчасовую прогулку на кораблике по Босфорскому проливу. Желающих отправится в такое мини-путешествие полно, поэтому о съёмке, если вы не заняли хорошего места, можно забыть, однако уже через сорок минут плаванья большая часть легко одетых туристов начинает мёрзнуть на холодном морском ветру и спускается на обогреваемый и закрытый первый этаж. Корабль успевает проплыть под Босфорским мостом вдоль Европейской части и обратно уже ближе к Азиатскому берегу.
Во время экскурсии мимо нас проплывало очень много баржей из разных городов.


Бродячие собаки Турции длиннолапые и на удивление спокойные, в Стамбуле почти все они ходят с бирками на ушах, что означает их строгий контроль, это хорошо. А вот представителей кошачьих тут очень любят: кошек в Константинополе чуть ли не больше, чем туристов. В парках, около кафе, на любой из достопримечательностей вы обязательно увидите несколько кошек.


Стамбул действительно впечатляет. Это город с богатой историей и атмосферой восточной сказки. Попав в него, оказываешься сразу во многих временных эпохах, каждая из которых оставила свой след на улицах города, который не затёрся даже спустя столько сотен лет.


Единственное, о чём я жалею в этой поездке, это пещеры - мы так туда и не попали...

P.S.: а самые лучше ракурсы на фотографиях конечно же у мыша.

@темы: фото, реал, путешествия, на правах хозяйки днева, мысли..., мур <3, мечты, мечты..., из наблюдений, друзья, Хима на улице, ИМХО

19:54 

Италия. Июль 2014.

Котолисозмея
Полет прошёл нормально, если не считать того, что наш самолёт задержали на два часа (ну хоть кормили горячими и сытными обедами), так что прилетели мы уже вечером, и экскурсию в Сан Марино нам перенесли на последний день. Мы быстро скинули вещи в номер, сходили искупаться в море, где я как раз получила неприятную аллергическую реакцию на какие-то водоросли, а потом решили прогуляться по городу. Ужин мы в тур не брали, решили обходиться собственными силами, тем более, так больше свободного времени и меньше привязанности к гостиницам. В общем, гуляли мы голодные, с целью найти какую-нибудь еду.
Римини - это курортный городок, находящийся на берегу Адриатического моря, протяжённостью 16 км. И на всех этих километрах стоят гостиницы, оборудованные пляжи и всё-всё, что способно развлечь туристов: парк развлечений, дельфинарий, клубы, дискотеки и т.д. и т.п. В общем, такой отдых мне интересен дня полтора от силы (и то из-за моря), а потом становится скучно наблюдать за круглосуточно орущими и танцующими толпами нетрезвых отдыхающих, которые после восьми утра занимают на пляже ВСЁ место...

Как оказалось, в июле в Римини проходит праздник под названием Розовая ночь ("La Notta Rossa"; ) или Летний Новый Год. В общем, всё было в розовом! Толпы людей в розовом, гуляющих по розовым улицам с розовыми фонарями мимо розовых магазинов с розовыми товарами в витринах. Где-то проходят мини-концерты, где-то поют, а где-то танцуют.

Но, самое важное, там дают бесплатную еду! В результате мы нашли место, где были макароны с соусом из грибов и ветчины. Поужинали. Ровно в полночь дали салют, но мы его не видели, потому что готовились ко сну, ведь...

...на следующий день мы специально завели будильники на 5:30, чтобы успеть искупаться до завтрака и отъезда в Рим. В шесть утра берег практически безлюден (и это я поняла только когда мы через неделю сюда вернулись): несколько прогуливающихся по берегу туристов и один мужчина с миноискателем - вот и все, кого мы встретили. Искупались. Нас снова покусали водоросли.

И мы поехали в Рим.

Рим - огромный город с просто невероятной концентрацией памятников. Буквально через каждые два дома можно наткнуться на какую-нибудь достопримечательность или просто симпатичную древнюю постройку. В историческом центре всё сплошь и рядом в них: Колизей, Римский форум, форум Траяна, Витториано, Триумфальная арка Константина... И всё рядом, чуть ли не друг на друге.

Вся вода в Риме питьевая, потому что проходит через фонтаны и краны только один раз. Но пить из "достопримечательностей" не рекомендуют, потому что даже чистая вода, проходя через эти древности, становится не очень-то и полезной. А из под крана - пожалуйста.
Метро здесь ничем не выделяется, но мы ради интереса один раз им воспользовались. Схема линий очень простая: две ветки, пересекающиеся посередине.

А ещё тут прям на дорогах стоят деревья с апельсинами и гранатами!

А вот в минусы этого города попал отель. Худщий из всех, что у нас были в этом туре. На двоих нам дали тёмную каморку на первом этаже с окнами, выходящими в стену и на ноги прохожих. Решив такое не терпеть, мы попросили поменять нашу комнату на что-нибудь посветлее и повыше. В итоге нам предложили переехать в номер на второй этаж (точнее, на первый, потому что нумерация этажей в Италии начинается обычно с нуля). Он был, конечно, двухместный, вот только с одной кроватью) Три ночи жить на уровне земли во мраке нам не хотелось, так что мы, пообещав не пинать друг друга во сне, переехали.
А там под окнами нас ждал Пьетро - великолепный, ласковый и наглый дворовый кот с семьёй из минимум пяти членов (в основном таких же чёрно-белых). Так что приходилось с ним делиться нашей колбасой (о, мортаделла, ты была так вкусна!), чтобы не портить карму)

Отдельного упоминания стоит Колизей. Он кое чем похож на Тардис: Внутри он намного больше, чем снаружи.
Наш проводник пугал нас тем, что, если мы не пойдём в Колизей с ними (за отдельную плату, разумеется), то сами потратим в очереди целый день. Мы рискнули. Через семь минут мы уже были с билетами, которые в итоге обошлись в три раза дешевле, чем нам предлагали, но без экскурсовода, зато с подробным путеводителем и полной свободой в передвижениях и времени.
И если снаружи Колизей особо не впечатляет, то внутри всё намного лучше: тут и три этажа для посещения, и две площадки с видом на город, и видно нижние ярусы, где когда-то держали гладиаторов и животных, в общем, красиво. Правда разваливается всё, что печально...


Также мы побывали в Ватикане.
Ватикан - самое маленькое государство в мире, но такое богатое: создаётся впечатление, что на один квадратный метр внутренних помещений приходится по несколько статуй, картин или других предметов искусства. Но в Ватиканские сады не пустили, так что пришлось довольствоваться видом из окна. Хотя мы побывали в Сикстинской капелле. Снимать там нельзя, но впечатлений хватит на всю жизнь: красиво, много и невероятно, что это мог сделать один человек.


Гулять по городам Италии вообще одно удовольствие: машины стараются ехать не очень быстро и готовы моментально уступить дорогу пешеходу, даже если он переходит в неположенном месте, потому что штрафы у них неприятные, а прав оказывается обычно пешеход. К слову о транспорте. Здесь очень популярны маленькие машинки и скутеры, сотнями они снуют по оживлённым и непонятно как регулируемым дорогам, причём очень много ухоженных старых моделей фиатов. А почему у них всё такое миниатюрное? Потому что улицы встречаются настолько узкие, что наш экскурсионный автобус еле на них помещался.

Кстати, в Италии распространены раковины с педальками на полу вместо обычных ручек крана - очень удобно и чисто, главное, знать, как этим пользоваться.
Также тут огромное количество мороженого: и лакричное, и со вкусом яйца, и со вкусом Смурфиков Оо И, конечно же, полно магазинов, которые его продают за бешеные деньги.
А ещё в Риме есть немаленький китайский квартал. Мы там в одном из магазинов купили себе mochi на ужин.

Четвёртый день был посвящён Неаполю и Помпеям.
К сожалению, по Неаполю мы большую часть времени ездили, а не гуляли, поэтому пришлось довольствоваться видом из окна автобуса.
Большой и занятный город. Очень яркий и зелёный - на каждом цветастом балконе от дюжины горшков с растениями. С залива кажется, будто ты стоишь в центре амфитеатра, а дома - это его уровни. Ещё тут очень много серпантинов, потому что горы и вулканы: потухшие и действующие. Говорят, неаполитанцы живут сегодняшним днём, а учитывая, что совсем недалеко стоит Везувий, в это веришь. Однако город считается опасным не поэтому: здесь один из самых больших уровней безработицы, так что воров, которых в любом городе Италии более, чем достаточно, тут ещё больше.


Дальше мы выдвинулись в Помпеи. Когда я слышу слова "раскопки древнего города", то сразу же представляю небольшой огороженный участок, где на земле камнями выложены квадраты и прямоугольники - всё, что осталось от стен зданий, и хорошо, если есть что-нибудь ещё. Но Помпеи не просто удивили - поразили! Это действительно город! Огромный! (чтобы пройти весь город, не останавливаясь на посещение зданий, нужен целый день, а то и два) С улицами, кварталами, театрами, банями, статуями, фонтанами, садами и дворами! В домах даже остались каменные кровати и алтари, а сохранившиеся части фресок украшают каждую стену. И недалеко возвышается сам Везувий.


На следующий день наш путь лежал во Флоренцию, но сначала мы заглянули в один любопытный город.
Исторический центр Сиены небольшой, он поделён на одиннадцать районов, каждому из которых присвоено своё животное. И каждая улица украшена каким-нибудь знаком, фигуркой и т.п. в виде этого животного. Да, да, именно там я нашла район пантер *_* Чтобы дойти до главной площади, приходится пробираться сквозь хитросплетения узких улиц. Главная площадь знаменита тем, что тут два раза в год проходят лошадиные бега: строятся ограждения, площадь засыпается песком и каждый район предоставляет свою лошадь на скачки. Главное условие победы: чтобы животное добежало, даже если оно уже без седока. Победившую лошадь холят и лелеют, устраивают пир и всяческие гулянья в честь неё, а флаги победившего района развешивают по всему городу.


Флоренция - родина Данте, Микеланджело и Леонардо да Винчи. В этом городе есть необычный мост с домами - Понте-Веккьо, где располагаются ювелирные магазинчики. Но на него лучше смотреть с другого моста, потому что внутри из-за почти сплошной стены построек он похож на обыкновенную улицу.
Ещё одна особенность Флоренции - это храмы и церкви. Если в предыдущих городах подобные постройки украшались не только внутри, но и снаружи, то здесь принято особо фасад не расписывать. Только несколько главных соборов с улицы выглядят впечатляюще. И да, чтобы насладиться убранством большей части этих церквей, придётся заплатить - что нас тоже удивило.
Кстати, город просто наводнён цыганами, не знаю, откуда у них любовь именно к этому городу, но их мы встретили только тут.
А на центральном рынке стоит кабан, который исполняет только материальные желания. Кое-как пробившись сквозь толпу, мы тоже попросили его о денежном достатке.
Если же хотите посмотреть статуи Микеланджело, Донателло и Бандинелли, то вам следует побывать на площади Синьории. И конечно же не забудьте посмотреть фонтан Нептуна, который находится там же.
Любителям видов с высоты птичьего полёта стоит залезть на площадь Микеланджело. Лезть придётся долго и мучительно, но усилия стоят того - отличные виды начинаются ещё на середине подъёма.


Предпоследним городом в нашем путешествии стала Венеция. Вот уже второй раз приезжаю в этот город (прошлый раз был в осенний период), а тут не пахнет, не знаю, как остальные ездят.
В адскую жару очень порадовал факт, что до и из Венеции мы добирались на катерах. Заодно успели посмотреть половину достопримечательностей, которых в этом городе на так уж и много.
Венеция - город необычный, сам его внешний вид из-за расположения на ста восемнадцати островах довольно интересен, но кроме главной площади смотреть тут практически нечего. А если хотите погулять, то придётся постоянно выбираться из тупиков, которым заканчиваются 2/3 улиц.
Стоит посмотреть на Собор Святого Марка. Это король сумбура стилей и эпох. Стены собора выложены плитами разноцветного и разноразмерного мрамора, по периметру расставлены отличающиеся друг от друга колонны с разнообразными капителями, а украшают всё это четыре бронзовых коня над главным входом. Вот, что значит строить великие здания поколениями, каждое из которых хочет внести что-то своё, а в конце водружать на полученное ворованные трофеи.
Зато Венеция стала самым дешёвым городом из всех: еду, вещи и сувенирку можно найти по вполне приемлемым ценам. Жаль только, что Китай.

Вечером мы вернулись в уже знакомый нам Римини, а ночью снова сходили "погладить" кусающиеся водоросли.

На следующий день перед вылетом домой мы поехали знакомиться с Сан Марино.
Сан Марино - это самостоятельная республика на территории Италии. Она располагается на горе Монте-Титано с тремя вершинами, на каждой из которых стоит замок. Вся историческая часть республики - это одна большая обзорная площадка с видами на Италию. Улицы здесь состоят только из магазинов, кафешек и сувенирных лавок, а из каждой двери вас вежливо, но настойчиво зазывают продавцы... Однако виды, открывающиеся каждые двадцать шагов стоят того. Вот только для этого приходится постоянно идти по крутому серпантину.


Обратный самолёт нам тоже задержали, но уже на час. Зато на всём протяжении полёта нас сопровождала огромная луна, у которой как раз было полнолуние.
В полёте постоянно трясло, а самолёт периодически странно скрипел, по прилёту мы минут пятнадцать пытались доехать до гаража самолёта, потом нас минут десять возили по аэропорту на автобусе, а багаж мы ждали ещё минут сорок, добавьте к этому пробку на въезд, из-за которой я сорок минут ждала машину, и вы получите отличное блюдо в виде ненависти к нашим аэропортам, потому что дома я оказалась только в четыре утра вместо часа.

И про то, что я не вместила в основной обзор:
- отличная компания делает поездку в разы лучше
- Италия очень красивая и интересная страна, в которой стоит побывать
- города, в которые я хочу вернуться: Рим, Неаполь, Помпеи
- туры - это сплошная обдираловка (хорошо, что я взяла два резерва денег)
- да и жизнь в Италии недешёвая: для сравнения просто умножайте московские цены на два
- я не понимаю людей, которые каждый день покупали себе по сумке/две и т.п. (откуда у них столько денег? Оо)
- ещё я не понимаю, зачем они столько пьют... и с утра...
- а ещё можно посмотреть специальную выкладку про путешествие мыша по Италии

@темы: фото, реал, путешествия, на правах хозяйки днева, мысли..., мечты, мечты..., из наблюдений, друзья, Хима на улице, ИМХО

01:37 

Коломна. 03.05.2013

Котолисозмея
Только вернулась из Коломны.
Если будут фотки, то это точно не сегодня. Устала.

Ну а теперь фотки!)
Теперь официально заявляю, что буду стараться писать комментарии к фотографиям, потому что голые картинки, как показал опыт, неинтересны...

Итак, если вы хотите посетить Коломну, то лучше туда поехать в обычный день, потому что большая часть музеев и прочего в праздничные дни предпочитает тоже отдохнуть, а не обслуживать нахлынувших туристов. И лучше звонить в музеи заранее - в некоторых посещение только группами с экскурсией, и запись идёт за 4(!) недели...


Главной целью поездки был Коломенский Кремль.
Хоть от него самого осталось всего пару башен и кусочек стены, они стоят того, чтобы на них посмотреть, - толщина стен и укреплённые ворота впечатляют.
Последние две фотографии: Пятницкие ворота, построенные в 1525г. Являются главными воротами древней Коломны. На башне был набатный колокол, на внутренней стороне ворот - современная икона со святыми покровителями города.


Зато внутри всё отреставрировано и... местами застроено непонятными по своей функциональной значимости коттеджиками... Однако попадаются просто очень красивые домики и постройки-современники самого Кремля.


Естественно много всяких церквей и в центре есть памятник Кириллу и Мефодию.
Первая фотография: Успенский кафедральный собор (1670-е гг.).
Вторая: Колокольня (1825 г.) и Покровская (Сергиевская) церковь (1823 г.) Ново-Голутвина монастыря.
Третья и четвёртая: Успенский Брусенский монастырь (женский, действующий) (1852-1855 гг.).
Пятая: памятник святым братьям Кириллу и Мефодию.
Шестая: Крестовоздвиженская церковь (1830-е гг.)


Около Кремля стоит памятник Дмитрию Донскому.


И течёт река Коломенка, впадающая прямо там же в Москву-реку.


В городе есть два частных музея пастилы. Но ни в один мы не попали - потому что только по записи и группами...


Зато посетили замечательный "Музей ремёсел". Он тоже не работал, но женщина, которая там оставалась дежурить, согласилась провести нам небольшую экскурсию.
На улице приятный дворик с деревянными поделками. Внутри на стенах очень красивые картины из лоскутков, коллекции поделок разных годов, целая комната, оформленная в виде избы, и комната с огромной коллекцией посуды, самоваров и подстаканников, также в коридорах висят поделки детей, есть интерактивная комната, где можно всё пощупать.
Всего очень-очень много и очень-очень красиво, и экскурсия получилась интересной и живой - спасибо за это той женщине.
Будете в Коломне, вам сюда: ул. Чкалова, д.24


И просто фотографии с улиц города.
На первых двух: Церковь Апостола Иоанна Богослова.
На третьей: Церковь Николы на Посаде (пока ещё на реставрации, но действует)



Ещё по пути пыталась поймать трамвайчики) (зелёный!)):



А под конец, уже по традиции, коломенские коты ^_^

запись создана: 03.05.2013 в 22:54

@темы: реал, путешествия, друзья, Хима на улице, фото

19:48 

Ещё фотки из отпуска-тура по Крыму

Котолисозмея
Без панорам и комментариев.


запись создана: 11.09.2012 в 01:16

@темы: реал, путешествия, на правах хозяйки днева, мур <3, Хима на улице, фото

23:27 

Немного про отпуск

Котолисозмея
Привет из Евпатории, Бахчисарая и Севастополя!)
А тут +27 и никакого дождя!)))












@темы: реал, путешествия, мур <3, мечты, мечты..., Хима на улице, фото

20:00 

Про Питер 3

Котолисозмея
21:13 

Лосиный остров 08.05.2012

Котолисозмея
Хотели фотоотчёт, получайте))
Все фотки уменьшены до размеров 1024*768, панорамы сжала меньше, чтобы на экран в высоту помещались (~3101*800)

На 8 мая у нас с Мусиком (а в итоге с нами ещё и Дронт пошёл) был запланирован поход в лес. Запланирован, значит, надо идти. Даже если встали мы в 11, а собрались в 14, даже если на улице уже набежали тучки и вдалеке слышится гром.
Вообще Хима очень не любит дождь, зато с интересом относится к грому и молниям *_* Отчего предпочитает с грустью (ибо гром и молнии через стекло - не круто...) и ненавистью (дождь, мокро >_<) смотреть из окна, когда на улице бушует непогода.

Итак, дошли мы до леса, и начался дождь. Мелкий, но противный... Зато на небе мелькали молнии и гремел гром ** Дождь, к слову, шёл почти всё время, пока мы гуляли, но хоть не усиливался.
Хима по пути фоткала всякую зелень, цветочки и прочую подножную растительность:




Чистотел и хвощ. Я помню! ^^"

А ещё были красивые иллюзорные арки по дороге:



Немного пройдя вглубь леса (как раз фотка с обозначением периметра), мы наткнулись на ужасные действия человека, что подпортило настроение. Целый участок леса уничтожен! И это в заповедной зоне! Даже успели маркировку по диаметру нанести... Скоты...







Вот так. Посреди леса, прямо в паре сот метров от знака "запрещён въезд", от которого как раз и идут следы от техники...

Как контраст там же валялось дерево, которое упало само. Никому нет дела. Они пилят то, что нужно им.



Мы двинулись дальше.
А дальше было болото. Довольно живописное место, особенно если сравнивать с тем, что о нём обычно пишут) Да и утки плавают)
Тропинка расходилась: одна её часть вела к небезопасным на вид (да ещё и во время дождя) двум брёвнам, а вторая - вдоль болота. Пошли, конечно же, по второй)





Ну а если есть болото, есть и лягушки с жабами)
Правда, лягушку заснять так и не получилось: фотик начал капризничать из-за большой влажности воздуха... Зато есть маленькая жаба у Мусика на руках:



А на елках много-много маленьких шишек *_*



И где-то там же Хима убрала с дороги огромного и толстого дождевого червя) Кошмар, я только в детстве их трогала, совсем забыла какие они склизкие))

Позитива добавил участок свежепосаженных саженцев (ну хоть кто-то что-то хорошее делает):



Ну и наконец-то мы добрались до пункта назначения - лужи, в которой, я надеюсь, уже скоро можно будет купаться:



Хотя некоторые смельчаки купались уже сейчас. Бррр, холодно же. И Мусик туда же...

Ну и немного фоток из обратного пути, который пролегал через какой-то посёлок, а потом и вовсе превратился в заброшенные гаражи около города.



И да, огромное спасибо за прогулку Мусику <3 и Дронту ^__^

@темы: реал, путешествия, мысли..., мур <3, из наблюдений, друзья, Хима на улице, ИМХО, фото

Рыжее пятно

главная